二手车原厂玻璃_二手车怎么换车门玻璃

1.关于君威换车门的那些事以及一些实用小物品分享

2.买2手车。应该注意什么？

3.买二手车怎么看事故车

4.前挡玻璃裂了要不要换

宝马车门玻璃更换，会产生2000~5000不等的一个折旧费用。首先来讲车子，如果没有出现过事故，只单纯拆解挡风玻璃的话对车子折损的话没有实际影响，只要安装完成后密封好防止出现渗水情况出现就可以，对后期二手车置换的话影响不大。玻璃也是易损件，不一定要求那么严格的，而且玻璃有自然损耗比例，没有任何磕碰，玻璃因为结晶也会自动爆裂的。只是概率较低而已。所以不一定在玻璃上太下功夫。

关于君威换车门的那些事以及一些实用小物品分享

由于小编的前挡风玻璃破了，现在越来越大，我想告诉你如果汽车的挡风玻璃损坏了该如何正确处理。因为汽车的挡风玻璃强度普遍较高，一般情况下，汽车的挡风玻璃受到撞击后，不会像普通玻璃那样直接破碎，而是会出现一个洞或一条裂纹，然后逐渐扩大。

裂缝不需要更换整个挡风玻璃就可以修复。毕竟修挡风玻璃几十块钱就能搞定。换个挡风玻璃，国产的要几百，特别是贵的车，像进口的挡风玻璃，传感器多，几万都有可能。所以，如果可以修复，尽量选择先修复。当然，如果有保险赔付，也没关系。

玻璃受伤后，小洞出现了，没有衍生裂纹。玻璃损伤造成的小洞可以修复，小洞可以通过挑出松散的玻璃碎片并在其中灌注胶水来修复。如果玻璃有裂纹，像这样的短裂纹不是特别长，也可以通过往裂纹里倒胶来修复。修复后基本看不到痕迹。

挡风玻璃受伤后不要急于修理。小编的挡风玻璃在2月28日晚被打破，有十天。是3月3号玻璃碎的时候发现的。当时玻璃裂纹的长度并不长，只有这个位置到了这里。

过了大概十天左右，驾驶座这边的裂缝到了印刷的地方。

乘客座位这边的裂缝已经到了。现在，整个前挡风玻璃下90%的区域已经开裂。这种情况下基本没有修复价值。因为前挡风玻璃整体开裂后强度会失效，如果没有薄膜支撑，这种玻璃在高速运行时强度会大大降低，使用起来很恐怖。

汽车挡风玻璃受伤后，不要急于修理，这需要一些时间。如果天气越来越热，前挡风玻璃会热胀冷缩，玻璃上的裂缝可能会进一步扩大。前挡风玻璃最好在温度膨胀收缩后进行修补，如果裂纹没有继续扩大。最后，如果非要换玻璃，不用担心玻璃是不是原车的玻璃。目前很多国产车的玻璃基本都是福耀信义产的，如果不去4S店换前挡风玻璃，价格也不会太贵。只有在专门的玻璃店换玻璃的时候，他们才没有厂家的标签。例如，小编的前挡风玻璃没有现代标志，但它有福耀，的标志，这就是区别。玻璃完全一样，没有本质区别，但是价格可以优惠。

最后，小编提醒大家，如果玻璃需要更换，最好先用手机拍张照，留下证据再换玻璃。如果车要卖二手车，很多人会直接看玻璃上的生产日期。你的生产日期很新，买家会怀疑是不是整个车头都被撞了，以免买家怀疑。

最后，小编让每个人都受益于安利，因为在高速行驶时，大部分时间挡风玻璃都被打破和损坏了。如果你有行车记录仪，如果你抓到其他车压在石头上，溅到挡风玻璃上，你可以保留这个记录，打电话给现在高速公路的公路局申请索赔。去年，江苏的一个朋友特意寄给我的。他就是这种情况，索赔成功。所以，如果遇到这种情况，可以试一试。也许如果索赔成功，你就不用白花这笔钱了。

买2手车。应该注意什么？

车子换门是个很头痛的事，很不幸我就遇到了。?元旦前在县城郊外与一名新手司机发生了碰撞，大概情况是，对方在双向四车道的最右车道，我在同向的左侧快车道。即将接近对方时，对方打了转向灯，但实际上只在关注前方路况，根本没看到后方的我-_-！在情急之下我只能往对向车道躲避，奈何对方新手，估计慌乱之下也弄不清油门和刹车，把VV的两扇门怼没了，还轻抚了小VV的PP，损失惨重。?双方稳住了情绪后下车沟通，原来对方是在练车，旁边还坐了个老师傅（也不知道当时在做什么）。只好打122叫来交警。大家先吹气确认是否酒驾，之后交警了解一下具体情况。对方也很坦诚，直言自己是新手，也是开的新车，要掉头的时候没有注意到我，都没让我有机会说什么。于是交警写了定责单，还给对方开了个违章罚单。?正好现场来了县城别克4S店的维修部经理，说我车门伤得太重，劝我把前后门给换了，后杠还能用，建议只修修，其余的问题等拆解以后该换什么就换什么，毕竟对方全责，不用多思考了。

这个角度双方车辆看着都挺正常，但都已经跑到对向车道上了

事故现场的另一面[流泪]

东风风光330，里程仅200公里，受损后只能叫拖车，没办法正常行驶了

两扇门强度不行了，必须换；门把手居然是OK的，B柱和车窗玻璃都没受影响

后杠受刮擦，前两个月刚喷过漆，现在又来一遍；倒车雷达只是撞掉了，没坏还能用；挡泥板直接理赔新的，右后轮毂受刮擦严重，也给我修复如新了

侧面被撞完全不影响驾驶，把车开到县城的4S后，让家人隔三差五去现场监督施工进度。?事故头几天就一直在论坛搜索经验，很多网友都说新门的效果大打折扣，我倒不觉得，只不过是不再能换上原厂被喷成同色的压边胶条，另外就是，4S基本上都不会帮着更换新的沥青止震板，这玩意儿听网友说在供应链里叫车门消音器，但他们不会帮着申请的，即使事先说了也不当一回事，我只好跟车间师傅沟通解决办法，决定用纸板代替...其实我也不想换新的沥青止震板，这材料有毒。?就最后的效果来看，关车门的厚重程度无明显差异，敲击车门也未出现质感的明显不同。原车窗玻璃、自己加装的车窗上沿亮条移植到新门上无差异，只是前车窗上升速度慢了点。?值得说的是，各位如果碰到这种大修情况，最好要经常现场监督以及电话催促，不然很拖工期，这个时期临近过年，很多车要喷漆，如果不是我这边一直催促才在10天后修好，那么很可能排队喷漆就要再多耽误5天以上。

新的右前门内侧与副驾驶控制台的衔接不是很好，听车间师傅说调整了门铰链之类的拐角设备，不知是否与此有关

其实左边的原厂门衔接也不怎么样，只是没这么明显

这次维修，前前后后只更换了2个铁皮门、2个挡泥板，修复了轮毂表面，剩下的就是喷漆工作。当然，原则上能不换车门是最好，避免二手车价格下降。原厂门与车子最匹配，也不必说了。

亚克力透明盖的车标

最近一直在网上搜索关于亚克力透明盖的车标信息，貌似只有GS的纵情车型有，但未必匹配普通VV。最终在X鱼上找着了一个卖家，推测对方是针对2015款VV做了开模，所以网上只有他一家有这种货，X宝上几乎只能搜索到2017款君威的车标。?修车门期间正好到货，在提车的那天就麻烦车间师傅帮我安装上去了。?安装过程不难，拆卸了中网上方的6颗螺丝，用点力把前杠拉开一点，就能从中网后方看到原厂车标的屁股，然后用超长的螺丝刀把车标的卡扣顶一下就出来了，最后直接将新车标按进中网就行。

严丝合缝

这个新车标没有原厂车标立体，感觉卖家也就这水平了，没办法，凑合一下用用[得意]更换的时候最好把前杠的螺丝多拆一些腾出空间，我的拆解方法就导致弄断了原厂车标的一点小塑料，虽然不影响重新使用。

后排中央头枕

重头戏来了，看过大飙车的粉们都知道，后排中央头枕有多么重要！在翻看论坛网友帖子的时候意外发现了这个头枕，太好了。果断X宝搜索，按照页面上的视频花费10来分钟就装好了。

加装的新头枕依靠两根铁棍与原车的后排两只头枕固定在一起，它本身是不会与座椅进行连接固定

大体安装固定后，再用4颗小螺丝手动紧固一下

新头枕比较高，遮挡了后车窗视线，但我从来都不观察这个区域，只需要看左右的后视镜足矣

手机支架

这款手机支架也是在X宝上找了很久才发现完美适用于竖排出风口，做工微瑕，不影响使用。原先使用的手机支架支撑不了多久就会松动，手机经常掉下来，烦躁。这一款支架的各个节点都很紧致，可靠放心。

拥有多个节点可以方便改变支架位置，不阻挡出风，还可以再调整至不阻挡中控屏幕

号称S级迈巴赫头枕

从买车就在有意无意关注头枕，在论坛网友的指引下选择了这一款，比较满意，舒适亲肤。

背面可拆解，效果没有实际的视觉和触感好

深米棕色的头枕配上原车的太妃棕翻毛皮座椅很温馨[嘻嘻]

买二手车怎么看事故车

首先要知道二手车定义：二手车是指办理完注册登记手续到达国家制度报废标准之前进行交易并转移所有权的汽车(包括三轮汽车、低速载货车，即原农用车)、挂车和摩托车。

还要知道：过户手续

1．、个人对个人：买卖双方的身份证原件；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

2 、个人对单位：买方单位机构代码证（原件 / 年检有效期内）、公章，卖方身份证原件；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

3．、单位对单位：买卖双方单位机构代码证（原件 / 年检有效期内）、公章，卖方单位经办人身份证；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

4．、单位对个人：买方个人身份证，卖方单位机构代码证（原件 / 年检有效期内）、公章、卖方单位经办人身份证；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

5．、买方是外地个人且车辆需落户本地的，需办理本地暂住证；买方是外地单位且车辆需落户本地的落在本地个人身份证或暂住证下都可；车辆户主是暂住证的，办理过户、提档时需要原暂住证（过期的补领）；车辆行驶证，机动车辆登记证书；购置税本。

过户费用

1、交易税。

缴纳二手车交易税。私户（裸车现价）1%收取，公户（裸车现价）3%收取，私人过户无交易税。

2、拓号费。

将车开到过户验车处，车辆进行检查、拓号、拆牌和照相，需缴纳10元的拓号费。

3、提档费。

有的地方高，有的地方低。

4、过户费。

二手车公平价格过户费主要按排量、年份进行收取，根据轿车、越野车、客车、货车等车辆类型以及不同排量范围、载重量范围等类别的不同，采取不同的收费标准。

北京二手车过户费用基本差不多，最低过户费用200元，最高过户费用800元，其中1.0L以下排量收费200元，1.0L-1.9L排量收费400元，2.0L-2.9L排量收费600元，3.0L及以上收费800元。

购车注意

第一，查询新车市场价格，在购买二手车之前，先要了解该款二手车是什么品牌的哪款车型，然后去查询这款二手车的新车最新市场价格（这里指的是新车实际销售价格，并不是新车的市场指导价格）。如果没有与要购买的二手车同型号的新车，可以拿最接近该款车型的同品牌新车做参照。

第二，初步估算折旧率，车龄的计算是以新车车辆上牌的时间为准。按照经验算法，新车前5年的折旧率分别为15%、12%、10%、8%、7%，而5年后每年可按照5%的折旧率进行计算。另外，新车的出厂时间未必就是上牌时间。

第三，调整实际折旧率，虽然我们有一些常见的规律可以遵循，但还有一些情况，可以增加或减少车辆的折旧率，比如车辆的外观、行驶里程、车辆的保有量等等，都会影响到车辆的折旧率。折旧率幅度各项指标会有1%左右的增加或减少。

第四步，修正车价偏差值，将新车市场价X折旧率，就可以计算出该二手车大约的残值。

选购指南

普通消费者如何挑选二手车，除了可以找那些诚信好、信誉佳且具有一定规模的二手车经销商外，更多时候就要靠自己的火眼金睛杜绝买到“事故车”

判断事故车方法：量尺寸、拆车内装饰板

在选购二手车时只要认准有口碑、有诚信的商家，在选车时他们有告知义务，告知看中的这台车是不是属于事故车，哪些部位有过内伤。介于目前国内相对比较混乱的二手车市场局面，自己要学着如何判断事故车。

第一步：看发动机舱整体整洁程度 是否有特别干净明显特意清洁过的地方，先观察发动机机舱的整体性。经过长时间使用的车辆发动机舱内都会积了不少灰尘，这属于很正常的情况。如果发现某一部位明显比其它地方更干净就需要留心了，可以怀疑或猜想这个地方是不是修过？

第二步：丈量前悬支架到大灯的距离 对比左右两侧轴距长度，拿尺丈量一下前减震器上支架到前大灯的距离，用对角线的方式进行丈量。但只要两边测出来的数据是一样的，或者误差在5毫米之内，都算正常。这就已完成80%了

第三步：查看水箱框架和后尾板及后备胎两侧的地板A/B/C柱是否完好 有无钣金切割痕迹。如果有轻微钣金痕迹无大碍，但要是有切割或者焊接过的痕迹，就证明这是一台事故车了。

之后如真心喜欢该车，且经过车商同意，可将车门周边的密封胶条拆除，看看A/B/C柱是否有非原厂焊接痕迹。因为这些地方平时有覆盖件罩着，修复之后也很少会对其进行装饰性的“掩饰”如打磨、喷漆等等，所以这些地方也是判断该车是否属于事故车的重要看点。拆密封胶条和内饰板之前一定要经过车商同意。

第四步：架起车辆 查看发动机是否有漏油、渗水，检查纵梁横梁有无受损

最后一个事故车排查项目就是将车辆架起，看底盘是否有受损。其中主要观察纵梁、横梁是否有异样，发动机、变速箱以及水箱等是否有漏油、渗水。但由于将车辆架起比较麻烦，而且会耽误不少时间，因此如果一般二手车商只有对真正的意向客户才会提供此服务，并且事先需支付一定的定金。因此要提醒一下大家，介于目前国内二手车市场相对不规范的局面，在走出最后一步之前，千万要想好这车是否真心想买，不然劳人劳己，甚至可能引发纠纷，那就不好了。

外观鉴别：观察车辆整体感 特别留意各种接缝是否匀称

第一步：离车一米开外看车漆 贴近车身各角度看钣金

鉴别二手车的第一步就是看外观，这倒不是说这台车长的好不好看，而是看该车的整体感觉如何，俗话说是不是对眼。关于这点，还真比较难以量化，只能说是第一感觉。看外观的方法就是站在车辆四个角一米开外的地方，让视线与车辆腰线齐平。这样比较容易看出车辆漆面的状况，是否有色差，光泽度是否一致等等。

第二步：检查车身接缝是否均匀、顺滑，有无割手感觉

看完了光泽度和色差之后，接下来就看车身各部件之间的接缝。主要检查接缝是否均匀、边角处理是否平滑。一般情况下，没有经过钣金修复的“原厂件”接缝处理都会比较匀称，不太会存在忽粗忽细的情况。而且用手摸来，接缝边缘也很光滑，基本不会出现明显的“割手”的感觉。

第三步：看车辆前后大灯组件老化程度 有无新换或者是明显老化的情况

查看车辆玻璃出厂年月，是否与整车一致

在外观油漆、接缝处理都鉴别完了之后，就要看车辆前后灯具的色泽了。一般情况下，经过几年时间的使用，灯具表面有一定程度的磨损或者老化属于正常的，但整车所有外部灯具特别是塑料表面的老化程度大致都应差不多。如果发现某一个灯具特别新，或者塑料泛黄特别严重的话就需要格外留意了。如果是特别新的大灯，我们就要怀疑这个部位是否发生过碰撞，配件也行进行了更换。如果某个大灯偏黄、老化特别严重，就有必要怀疑这个是不是副产配件了？外观检查的最后一步就是观察整车玻璃上的标签，看看是不是属于同一出厂年份，且与整车的出厂年份是否一致？

在日常用车过程中，车身漆面的碰擦或者小事故难免的，因此当您发现所看中的车辆外观漆面或者灯具有些疑虑时，就需要多留一个心眼了。当然，如果您购车是完美主义者，漆面有任何损失都不能接受的话，看完外观后自己心里应该也有一个底了，总之，外观鉴别就一句话，疑者不买，买者不疑。

内饰检查：看车辆里程数、故障灯以及看方向盘磨损程度

第一步：接通电源让车辆自检 并启动车辆 观察故障灯情况 读取里程数

看完了外观，如果比较满意就可以坐入车内看看该车内饰保养程度如何。第一步就是拧动车钥匙，打开电门让车辆自检，之后再启动车辆。看看仪表盘上有什么故障灯异常，诸如ABS、SRS以及发动机故障警示灯，这些在自检时会亮起，但车辆发动之后应该熄灭。如果这些灯常亮，就证明该车存在相应的问题了。

第二步：查看安全带、方向盘和挡把磨损情况 推断车辆使用状态

检查完各种警报灯之后，就该看车辆的里程数了。关于里程数，仅是一个参考，介于二手市场的情况，谁都不能保证这台车的里程数是不是真实，有没有被认为的“有意”或者“无意”的调过表。因此，将里程数与车辆内饰的磨损情况相结合着看，是一个比较稳妥的办法。

判断车内饰磨损情况，可以通过观察诸如方向盘、挡把、安全带以及主驾驶座椅、油门刹车踏板等处的磨损情况从而判断里程数是否真实，日常保养是否到位。其中浅色安全带长时间使用之后肯定会产生色差，因此从颜色上也能判断这台车的使用状况，当然如果碰上平时不系安全带的“亡命之徒”，也就需要通过方向盘、挡把以及座椅下方等细节观察了。其中方向盘和挡把是驾驶者每次开车都需要接触的东西，这两个部件的磨损程度能很好的反应车辆实际使用状况。

以普通家用车一年行驶2万公里为例，方向盘和挡把都不应该有明显的磨损或者发亮痕迹。相对于的，如果您看到的车子里程数仅有2-3万公里，但方向盘已经被磨得油光锃亮，弄的像出租车上的那种，就该怀疑里程数的真实性了。

第三步：观察车辆“卫生死角” 判断前任车主用车状态

由于很多车主都喜欢给爱车包真皮座椅或者座套等，因此从座椅表面磨损程度来判断车辆使用状况未必靠谱。但细心的买家可以通过观察座椅下方地毯的整洁程度再次印证该车的保养情况。原因很简单，座椅下方属于低关注区，平时洗车几乎会忽略该处，因此在购买二手车时这个“卫生死角”倒是成为了很好判断车况的地方。

从这个“卫生死角”中就能看出车主平时对车辆是否爱惜，如果是纯家用车且平时悉心打理，这些地方最多也就是积了不少灰而异。但如果在这里发现了各种异物且烟蒂、食物残渣都有，则能看出前任车主对该车使用起来完全不爱惜。

其实，实际操作起来并不算特别麻烦。除了最后的拆车辆密封胶条和将车辆顶起需要花一点时间之外，外观和内饰的检查基本没有难度，看着顺眼就基本没有问题。很多时候购买二手车就是一种缘分，在正确的地方、正确的时间，和它偶遇并对上眼了，那它就属于你了。

至于如何避免买到事故车，如果不是很懂车的话，首先应该找有诚信、信誉好的车商选车。之后本文中提到的“对角线丈量”、“轴距测量”以及观察前翼子板、上纵梁、后翼子板、后尾板、备胎地板等关键部位是否有钣金、切割或者焊接的痕迹。之后再观察车辆前后纵梁、A/B/C柱等是否有过修复或整形。如果上述提到的部位都没有问题，且外观、内饰都比较满意，那么就可以进入更深一步的谈价格了。

评估方法

我国对二手车评估还没有统一的标准，二手车估价方法主要参照资产评估的方法，主要按照以下五种方法进行：

重置成本法、收益现值法、现行市价法、清算价格法、快速折旧法

重置成本法

重置成本法是指在现时条件下重新购置一辆全新状态的被评估车辆所需的全部成本（即完全重置成本。简称重置全价），减去该被评估车辆的各种陈旧贬值后的差额作为被评估车辆现时价格的 一种评估方法。

（一）基本计算公式：

1．被评估车辆的评估值=重置成本-实体性贬值-功能性贬值-经济性贬值

2．被评估车辆的评估值=重置成本×成新率

影响车辆价值量变化的因素：

1．机动车辆的实体性贬值

实体性贬值也叫有形损耗，是指机动车在存放和使用过程中，由于物理和化学原因而导致的车辆实体发生的价值损耗，即由于自然力的作用而发生的损耗。（2）机动车辆的功能性贬值

功能性贬值是由于科学技术的发展导致的车辆贬值，即无形损耗。

3．机动车辆的经济性贬值

经济性贬值是指由于外部经济环境变化所造成的车辆贬值。

外部经济环境，包括宏观经济政策、市场需求、通货膨胀、环境保护等。

外界因素对车辆价值的影响不仅是客观存在的，而且对车辆价值影响还相当大，所以在旧机动车的评估中不可忽视。（二）重置成本法的估价计算

估价模型

模型1：

被评估车辆的评估值=更新重置成本-实体性贬值-功能性贬值-经济性贬值

模型2：被评估车辆的评估值=更新重置成本×成新率

模型3：被评估车辆的评估值=更新重置成本×成新率×（1－折扣率）

模型1中，除了要准确了解旧机动车的更新重置成本和实体性贬值外，还必须计算其功能性贬值和经济性贬值，而这二者贬值因素要求估价人员对未来影响旧机动车的运营成本、收益乃至经济寿命有较为准确的把握，否则难以评估旧机动车的市场价值。

因此，模型1让估价人员很难操作。

模型3是在模型2的基础上再减去一定的折扣，从而估算出被估价机动车的价值。

模型3较模型1而言，较充分地考虑了影响汽车价值的各种因素，可操作性强。

综合分析法

综合分析法是以使用年限法为基础，综合考虑车辆的实际技术状况、维护保养情况、原车制造质量、工作条件及工作性质等多种因素对旧机动车价值的影响，以系数调整成新率的一种方法。

成新率=（规定使用年限—已使用年限）÷规定使用年限×综调系数×100%综合调整系数可参考表5.2中推荐的数据，用加权平均的方法确定。

使用综合分析法鉴定评估时要考虑的因素有：车辆的实际运行时间、实际技术状况；车辆使用强度、使用条件、使用和维护保养情况；车辆的原始创造质量；车辆的大修、重大事故经历；车辆外观质量等。

综合分析法较为详细地考虑了影响二手车价值的各种因素，并用一个综合调整系数指标来调整车辆成新率，评估值准确度较高，因而适用于具有中等价值的二手车评估。这是旧机动车鉴定评估最常用的方法之一。

行驶里程法

车辆规定行驶里程是指按照《汽车报废标准》规定的行驶里程。（老标准中规定为45万公里。此方法与使用年限法相似，在按照行驶里程法计算成新率时，一定要结合旧机动车本身的车况，判断里程表的记录与实际的旧机动车的物理损耗是否相符，防止由于人为变更里程表所造成的误差。

由于里程表容易被人为变更，因此，在实际应用中，较少采用此方法。

部件鉴定法

部件鉴定法（也称技术鉴定法）是对二手车评估时，按其组成部分对整车的重要性和价值量的大小来加权评分，最后确定成新率的一种方法。基本步骤为：

将车辆分成若干个主要部分，根据各部分建造成本占车辆建造成本的比重，按一定百分比确定权重。

以全新车辆各部分的功能为标准，若某部分功能与全新车辆对应部分的功能相同，则该部分的成新率为100%；若某部分的功能完全丧失，则该部分的成新率为0。

根据若干部分的技术状况给出各部分的成新率，分别与各部分的权重相乘，即得某部分的权分成新率。

④将各部分的权分成新率相加，即得到被评估车辆的成新率。

在实际评估时，应根据车辆各部分价值量占整车价值的比重，调整各部分的权重。

部件鉴定法费时费力，车辆各组成部分权重难以掌握，但评估值更接近客观实际，可信度高。它既考虑了车辆的有形损耗，也考虑了车辆由于维修或换件等追加投资使车辆价值发生的变化。这种方法一般用于价值较高的车辆的价格评估。

整车观测法

整车观测法主要是通过评估人员的现场观察和技术检测，对被评估车辆的技术状况进行鉴定、分级，以确定成新率的一种方法。

运用整车观测法应观察、检测或搜集的技术指标主要包括：

车辆的现时技术状态；

车辆的使用时间及行驶里程；

车辆的主要故障经历及大修情况；

车辆的外观和完整性等。

综合成新率法

前面介绍的使用年限法、行驶里程法和部件鉴定法（也称技术鉴定法）三种方法计算的成新率分别称为使用年限成新率、行驶里程成新率和现场查勘成新率。这三个成新率的计算只考虑了旧机动车的一个因素。因而就它们各自所反映的机动车的新旧程度而言，是不完全也是不完整的。

为了全面的反映旧机动车的新旧状态，我们在对旧机动车进行鉴定评估时，可以采用综合成新率来反映旧机动车的新旧程度，即将使用年限成新率、行驶里程成新率和现场查勘成新率分别赋以不同的权重，计算三者的加权平均成新率。这样，就可以尽量减小使用单一因素计算成新率给评估结果所带来的误差。因而是一种较为科学的方法。

其数学计算公式如下：

综合成新率N=N1×40%+N2×60%

其中：

N1为机动车理论成新率；

N2为机动车现场查勘成新率；

N1=η1×50%+η2×50%

η1为机动车使用年限成新率

η1=（机动车规定使用年限-已使用年限）÷机动车规定使用年限×100%

η2为机动车行驶里程成新率

η2=（机动车规定行驶里程-已行驶里程）÷机动车规定行驶里程×100%

N2由评估人员根据现场查勘情况确定。

可见，综合成新率的确定，必须以现场技术查勘、核实为基础。实际操作时，把被评估车辆的基本情况、技术状况的主要内容和查勘鉴定结论编制成《车辆状况调查表》，由评估人员查勘后填写。

有了《车辆成新率评定表》，就可以根据车辆成新率评定表，确定综合成新率。例：使用综合成新率法评估车辆

综合成新率N的确定：

N=N1×40%+N2×60%

=91%×40%+83%×60%

=36.4%+49.8%

=86.2%

还应该注意：

一，准备由工商部门监制的旧机动车买卖合同书两份，双方各持一份，经工商部门备案，方能办理车辆变更或转籍。

在这一环节要注意的是，证件是否齐全，车辆行驶证、登记证内容是否与车主身份证一致。如有不符，应当由原车主提前变更，以免办理中出现问题。

二，合同的签订，相关费用和责任的承担一定要明确。

三、是合同签订后开具旧机动车交易发票，相关费用的承担由买卖双方协商决定。

四、是持旧机动车交易发票和旧机动车买卖合同，前往车辆管理所办理车辆行驶、登记证的变更或转籍。特别要注意，此车有无违章，或者未处理的事故。

五、是持已经变更的登记证、车辆行驶证前往保险公司进行保险变更。　这样整个车辆已经完全过户到您的名下了，二手车出现问题最多的，往往是车辆交易之后。手续的及时变更，是避免后续使用中遇到麻烦的前提

对于车辆的质量：

1 买二手车时要找个有经验的人陪同前往，最好是一直从事汽车翻新的人员。同时，自己也应有一点点相应的汽车知识。例如，在去买车前，心里大致应该知道要买什么样的车，然后去4S店看看新车。这样心里有个新旧车的对比大概的概念。

2 对于车辆违章情况，一直是很头疼的事情。即便是买车的时候，查询过违章情况，可是审车的时候，说不定什么时候的违章就冒出来了，所以一定要有卖车人的真实身份证和电话，以便于后期的联系。

3 买车时要多看，少说少问，多听多想。有时候卖车就能说漏一些问题，思维千万不要跟着卖车人的嘴走，他说他的，你看你的。千万不要被忽悠了。

4 对于卖车人说的，一定要仔细分析，甄别哪些是掩盖事情真相的，为什么要掩盖。

自己看车的步骤，

1 、 远观 车型正不正，还可以通过侧面观察车身油漆来判别是否原漆。如果车身外部有补漆的嫌疑，则要观察内部同样位置，是否有重新整理或者维修过的痕迹。没有修整的，必然有老旧的尘土。

2、外观 很多人都很注重外观。其实外观是二手车中 最容易骗人的。现在的翻新以及漆面修补技术来说，肉眼真的看不太出来漆面的修补程度。正常来说5万元以上的车 出场漆面厚度在120微米以上，喷一层漆300微米以上，钣过金500微米以上。没有专业的工具。肉眼真的识别不出来。但是从几个小细节，能够初步的认识要买的这辆二手车。先绕车一周。一辆车有前挡风玻璃，后挡风玻璃，车门四个玻璃。所有的玻璃上面都有生产日期的。比如说“....3”数字3代表03年生产的玻璃。五个黑点代表月份。黑点在数字前代表上半年生产。用7-5=2.说明这是二月份生产的玻璃。如果是“2..”。说明这块玻璃是12年或者02年生产的。黑点在数字后面说明玻璃是下半年生产的。用13-2=11 说明这块玻璃是11月生产的。黑点在前用7去减，在后用13去减。这六块玻璃正常来说应该是一同的生产日期。如果没换过。起码说明这都是原厂的。车主很爱惜。而且也没出过太大的事故。

3、 打开前机盖，看看发动机舱， 先静态的观察。虽说卖车肯定要清洗维修过，但依旧可以看出哪些是被动过。对于口口声称自己的车，没有“动”（动的意思是维修）过的情况，要看发动机舱是否有老泥，以及是否有油污渗漏的情况。注意两侧翼子板上的螺丝。有没有更换过。是不是一个颜色。要知道，螺丝拧上去，是用工具的。拧过的螺丝是有痕迹的。很多汽车都会预留很多螺丝的位置。如果是空的不要紧。只要两侧对称就好。还有标记点。出厂的时候。两侧悬挂顶部。应该是有油漆标记点的。一部分在零件上。一部分在螺丝上。如果标记点都没动过。说明车况非常好。如果动过也说明不了什么。悬挂五六年坏掉了。也算正常。然后重中之重看梁头。大家都知道越是好车。发动机舱布置的越是规整。基本看不到什么。只能看到一个发动机上面盖着塑料壳。不过一般三十万以下的车。打开发动机盖子看梁头还是看得到的。如果车子追过别人。比较严重的话。梁头肯定要变形的。再怎么敲打。不也不会变成原厂的那么光滑平顺。就如同一张纸。你把它窝烂了。再怎么弄平也是有褶皱的。所以目测。如果手能够到用手抚摸一下感觉。如果很平顺。说明没有很严重的追尾。

4、 假装看车，不经意的按下车身前避震部位，看看两个前避震反应是否一致。

5、 看轮胎，尤其是两个前轮胎，是否磨损一致，如果是，说明前束和前悬挂良好。

6、 打开车门，打开车门时注意是否平顺，有些车主发生交通事故后会更换整个车身，但车门会用旧门，这样就会有一种手感，开门时一瞬间，车门会下沉。先试试关门的声音。四个门子对比一下。有的车门轻微的剐蹭，钣金，都是没啥关系的。如果有大的事故。门子也很有可能直接全换。不会太影响使用。但是！！！！我们要做的事情是！打开驾驶室的门子，注意一下B柱上的胶条。询问车主能否打开胶条。玄机真的全在里面。打开胶条。如果是原厂的。你会发现没什么不同。正常的焊点，用手摸一摸，会很平顺。如果被撞到了B柱，修补过。那么这个位置会很粗糙。车厂的焊接技术远比外面的焊接技术要强。外面修理厂再怎么焊，怎么修补。也不会跟原厂一样平整，顺滑。

7、 坐在车里，轻轻轻轻的晃动方向盘，感觉是否有一种左右转动方向盘的间隙，以及这种间隙有多大。

8、内饰 看下内饰磨损情况 驾驶员位置的座椅 方向盘 档把 一般来说 十万公里以上 这些东西才会有明显的磨损。2 3万的车（奥拓 夏利等等）另算。他们质量真的不行。以及各项功能 能否正常使用。

9、后备箱 打开后备箱翻到备胎那里。然后仔细看车尾位置。有没有一层密封胶。一般来说。密封胶都是手工刷的。比较粗糙。大部分密封胶都是粉色，肉色，银灰色。你看密封胶像是拿刷子刷的。这就对了，虽然它很粗糙，但是这是原厂的东西。这个环节。如果不知道原厂胶啥样子，可以去新车4s店看一下。大同小异。而被人追过尾，修补过的后备箱，里面的胶会像蜂巢一样 密密麻麻的胶。很不规整。

10、 启动发动机。对于外行来说，能听出发动机是否运转平稳就不错了，至于是否有其他故障，真的很难判断，尤其是有各种发动机机油添加剂，掩盖了发动机的异响和一些故障。这也是那些“翻新高人”常用的伎俩。

11、 观察前风挡玻璃，有些造假的人，会用不是安全玻璃的前风挡玻璃。后期会有很大的安全隐患，要观察玻璃弧面位置光的折射，如果有扭曲，就放弃吧。

12、 如果觉得车辆还不错，一定要上路亲自开一下，感觉变速箱的反应以及悬挂。如果可能，最好是晚上试车，这样周围环境噪音低，同时还可以看看前大灯照明范围。同时夜间车辆少，还可以测试车辆的加速性能，顺便检测一下刹车。另外，由于夜间安静，车辆行驶时，如果车门铰链及门锁位置有轻微的“咯吱”声，也能够听到。呵呵。还有，打着火。先在外面听听声音。是否有爆震，异响，发动机怠速是否稳定。开开空调。看看风扇运转情况。 上路试驾的话。尽量找几个小坑。试试悬挂，看看车身过坑的时候的情况，哪里有异响。车身过坑是不是整体感很强，或者感觉松散。松散的话 一般是年头长一点的 可以接受。56年内的如果这样 就算了。

13、 打开车辆的音响，关住车门，听车身金属是否有震动和碰撞，如果有，说明车上有锈蚀造成的焊接点开焊情况（这个也比较专业，非业内人士不知道该听哪个部位，并且音响声音过大，会对听力有影响）

14 、 自己看车时，要多看，多听。看看别人买车的那些步骤和方法，多学习没坏处，一省钱二省心。

15、最后是手续 看看大票 购置税 年检 保险 登记证（很有可能你这是辆三四手的车）过过几次户，都要看清。 违章啥的 现在很方便的 上网就能查到。让原车主把违章罚款都交齐了。

30万以上的车就好说了。去4S店检测。查找维修保养记录。是否有换件。等等。买30万以上的二手车直接去4S店鉴定。最简单，最简洁。

对于那些价格特别低的车辆要远离！！！

前挡玻璃裂了要不要换

1.看玻璃生产日期。正常情况下，不会更换玻璃。

玻璃中的大部分日期都是数字点的形式。数字代表年，圆点代表月。数字前面的点数是上半年，数字前面的点数减去7就是上半年的月份；下半年跟点号，下半月的月份是数字减去13后的点号。

比如：15。一开始数字前面是圆点，代表上半年的产量，7-5=2，所以这块玻璃是上半年2月份生产的；5代表2015年。所以，这个玻璃是2015年2月生产的。

2.如果发生过重大的行驶事故，车身骨架肯定有不同程度的凹陷和偏移，所以可以通过骨架的缺失程度来判断汽车是否发生过重大事故。

3.看发动机盖上的螺丝，水箱支架上的螺丝，还有连接车门的螺丝。只要三个螺丝中有任何一个出现异常，那么基本可以确定这辆车发生了重大事故。

4.去S店查记录。只要是在4S店修过的事故车，4S店基本都会有系统的记录。

最后，()边肖很荣幸为您解答。买二手车怎么看事故车？我对这个问题有一些看法，希望大家看完能对你有所帮助！如果有必要，边肖在这里等着你的来访。

前挡风玻璃裂了，需要更换。根据目前的玻璃修复设备，只要玻璃上的裂纹在30cm以内，都是可以修复的，但是相对来说，选择在副驾驶或者司机不在司机车前的情况下修复这种长裂纹是最好的方案，因为长裂纹修复后会留下微弱的痕迹，在一定程度上影响司机的视线，前挡风玻璃越早修复效果越好。

前挡风玻璃也是一个易损件，在车辆的日常使用中难免会遇到一些碎石和硬物，导致车辆前挡风玻璃破碎，所以更换玻璃是很正常的。其实大部分车主担心的是换玻璃后隔音不好，漏风，以及事故车对二手车价格的影响。

而密封不良、漏风、噪音等现象，多是工作人员安装不规范、购买劣质玻璃产品造成的。这些问题可以通过购买有质量保证和标准安装的正品来避免。

更换前挡风玻璃的原因有很多。二手车验车的时候会用其他细节来判断是不是事故车。如果汽车玻璃因撞击而损坏更换，则为事故车。相反，如果是因为意外，比如飞石、坠物等不可避免的时候更换玻璃，就不是事故车。

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